При строительстве легких домов, бань или гаражей часто используют столбчатый фундамент. Он дешевле ленточного и требует меньше земляных работ. Однако классические кирпичные столбы имеют недостаток — открытое подполье, где гуляет ветер, скапливается влага и может завестись живность. Кроме того, отдельно стоящие опоры при подвижках грунта могут дать неравномерную усадку.
Решением становится комбинированная конструкция: кирпичные столбы, монолитный бетонный пояс (ростверк) между ними, залитый без единой пустоты, и декоративное заполнение пролетов профлистом. Такая система сочетает точечную опору, пространственную жесткость и закрытый аккуратный цоколь. На фото ниже и далее по тексту показаны реальные объекты, где фундамент выполнен нашей компанией — с соблюдением всех технологических норм.
Разметка участка и выравнивание площадки
Правильная разметка определяет геометрию всего фундамента. Ошибки на этом этапе приведут к тому, что бетонный ростверк не встанет на столбы или опалубка даст перекос.
Подготовка площадки
Прежде чем натягивать шнуры, участок приводят в порядок. Желательная ровность — перепад высот не более 5 см на 10 метров. Сначала снимают плодородный слой (10–15 см) на всей площади застройки. Чернозем и корни не должны оставаться под фундаментом — они дадут усадку. Затем все ямы и впадины засыпают песком и трамбуют виброплитой или ручной трамбовкой. Бугорки срезают лопатой. Горизонт проверяют лазерным или гидроуровнем.
Разметка осей и мест под столбы
Для разметки нужны рулетка на 20 м, колышки (обрезки арматуры или деревянные колья), капроновый шнур, строительный угольник и уровень.
Сначала определяют первый угол здания и вбивают колышек. От него откладывают длину одной стены — ставят второй колышек и натягивают шнур. С помощью правила 3-4-5 строят прямой угол: от угла отмеряют 3 м по первому шнуру, 4 м — перпендикулярно, расстояние между метками должно быть 5 м. Добившись точности, вбивают третий колышек. Так находят все четыре угла. Обязательно сверяют диагонали — они должны совпадать с погрешностью до 2 см.
По внутреннему периметру натягивают второй шнур на расстоянии, равном толщине будущего ростверка (обычно 30–40 см). Это линия внутренней стороны опалубки.
Теперь размечают места под кирпичные столбы. Они должны стоять на пересечении осей (по углам) и через каждые 1,8–2,5 м на прямых участках. Центры столбов отмечают колышками. Все центры должны лежать строго на одной линии по шнуру — допуск не более 5 мм.
Выравнивание площадки под каждый столб
В местах установки столбов копают ямы квадратной формы со стороной на 20–30 см шире сечения столба. Глубина ямы — на 20–30 см ниже глубины промерзания грунта в регионе. Дно ямы выравнивают, засыпают 10–15 см крупнозернистого песка, проливают водой и трамбуют. Затем насыпают слой щебня фракции 20–40 мм и снова трамбуют.
На эту подготовку заливают бетонную подушку толщиной 15–20 см из бетона класса В15, армированную сеткой из прутка 8 мм с ячейкой 10х10 см. Размер подушки должен быть шире столба — например, для столба 51х51 см подушку делают 71х71 см. Верх подушки выводят строго горизонтально с отклонением не более 2 мм. Через 5–7 дней, когда бетон наберет прочность, на подушку укладывают два слоя рубероида для гидроизоляции.
Кладка кирпичных столбов строго по уровню
Кирпичный столб — это вертикальная опора, которая передает нагрузку от здания на грунт. Любое отклонение от вертикали или горизонтали приведет к перекосу ростверка и появлению трещин.
Выбор материала
Для фундаментных столбов используют только полнотелый керамический красный кирпич марки не ниже М150. Силикатный или пустотелый кирпич не подходит — во влажном грунте он разрушается за одну-две зимы. Раствор готовят из цемента М400, песка и воды в пропорции 1:3. Для пластичности можно добавить жидкое мыло или известковое тесто.
Процесс кладки
Первый ряд — самый ответственный. Кирпичи сначала раскладывают насухо, без раствора, чтобы подобрать положение. Стандартное сечение столба — 1,5×1,5 кирпича (38×38 см) или 2×2 кирпича (51×51 см). Края столба должны быть параллельны осям здания.
Затем наносят раствор слоем 10–12 мм, укладывают кирпичи первого ряда и прижимают резиновым молотком. Уровнем проверяют горизонталь в двух направлениях. Отклонение более 3 мм недопустимо — ряд нужно перекладывать.
Для контроля высоты используют порядовку — рейку с делениями через 77 мм (высота кирпича 65 мм плюс шов 12 мм). По порядовке натягивают причалку для каждого ряда.
Каждые 2–3 ряда проверяют вертикаль отвесом и пузырьковым уровнем. Ошибки накапливаются быстро: при высоте столба 1,5 м уход в 1 см наверху даст заметный перекос. Для армирования в пустоты между кирпичами вертикально опускают прутки арматуры 6–8 мм через каждые 2–3 ряда и заливают их жидким раствором. Кладочную сетку можно укладывать через каждые 4 ряда.
Очень важно, чтобы все столбы закончились на одной высоте. Для этого натягивают леску по всем оголовкам столбов. Если какой-то столб оказался выше на 5 мм и более, лучше разобрать верхний ряд и переложить, чем потом исправлять перекос ростверком.
Перед кладкой кирпич не замачивают, как для печей, а только слегка сбрызгивают водой. Переувлажненный кирпич становится скользким, и удержать уровень сложнее.
Заливка бетона между столбами монолитно без пустот
После того как кладка столбов завершена и раствор схватился (минимум 3–5 дней), приступают к созданию монолитной бетонной ленты — ростверка. Она связывает все столбы в единую конструкцию и одновременно служит основанием для стен.
Почему важна беспустотная заливка
Любая раковина, воздушный карман или непролитый участок внутри бетона превращает монолитную ленту в набор отдельных фрагментов. При усадке дома или морозном пучении грунта пустоты становятся слабыми местами — бетон трескается именно там. Плотность бетона должна быть такой же, как у заводских железобетонных изделий.
Устройство опалубки
Опалубку собирают из ламинированной фанеры толщиной 18 мм или обрезной доски 40 мм. Внутренняя поверхность должна быть гладкой. Опалубку крепят на подкосах и стяжках с шагом 60 см. Все щели заделывают монтажной пеной или жгутом. Дно опалубки (место контакта с землей) обязательно застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом на стенки — иначе цементное молоко уйдет в грунт, и бетон получится пористым.
Верх опалубки выводят строго горизонтально с отклонением не более 5 мм на всю длину ленты. Если опалубка «гуляет», ставят дополнительные подпорки каждые 1,5 метра.
Армирование
Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Арматура берет на себя растягивающие нагрузки. Используют ребристую арматуру А400 (АIII) диаметром 12–14 мм. Вяжут пространственный каркас: два нижних продольных прутка, два верхних, соединенные поперечными хомутами из гладкой арматуры 6 мм с шагом 30 см.
Каркас должен находиться внутри бетона с защитным слоем 3–4 см от края. Для этого снизу ставят пластиковые «стульчики», а с боков — «звездочки». В каждый кирпичный столб при кладке закладывают вертикальные выпуски арматуры длиной 25–30 см. Эти выпуски связывают с продольными прутками ростверка вязальной проволокой.
Технология бетонирования без пустот
Лучше заказывать готовый бетон класса В22,5 (М300) с пластификатором на бетонном заводе. Замешивать вручную на месте сложно, а главное — процесс заливки должен быть непрерывным, иначе получатся холодные швы.
Заливку начинают с углов. Бетон подают через желоб или бетононасосом. Укладывают слоями по 30–40 см. Каждый слой обрабатывают глубинным вибратором. Вибратор не должен касаться арматуры и опалубки — только бетонной массы. Признак того, что воздух вышел: из бетона перестают подниматься пузырьки, а поверхность становится блестящей от выступившего цементного молока.
В узких местах между столбами, куда не пролезает вибратор, используют штыкование — арматурным прутом резко тычут в бетон каждые 10 см, двигаясь змейкой. Это тоже выгоняет воздух.
После полной заливки поверхность проходят виброрейкой или длинным правилом, добиваясь гладкости. Это нужно не только для красоты, но и для удобства последующего монтажа профлиста.
Через 2–3 часа после заливки можно аккуратно постучать по опалубке молотком. Глухой звук укажет на пустоту. К сожалению, исправить это на поздних стадиях сложно — придется вскрывать опалубку и заливать пустоты тиксотропным ремонтным составом.
Уход за бетоном: свежую заливку накрывают пленкой, в жаркую погоду поливают водой 7 дней. Опалубку снимают через 14 дней (к этому моменту бетон набирает 70% прочности). Полную нагрузку можно давать через 28 суток.
Заполнение пролетов профлистом
После снятия опалубки между землей и нижним краем бетонного ростверка остается открытый зазор высотой 20–30 см. Этот зазор нужен для вентиляции подпола, но через него задувает снег, залетает мусор и теряется тепло. Кроме того, открытое пространство выглядит неаккуратно. Пролеты между столбами можно заполнить разными материалами, но профнастил — один из самых удобных вариантов. На фото готовых объектов видна аккуратная обшивка профлистом, выполненная нашей бригадой.
Преимущества профнастила
Профлист стоит в несколько раз дешевле кирпичной кладки или заливки бетоном. Он монтируется за один день, не требует мокрых процессов. Материал не гниет, не боится грызунов (при правильном монтаже с сеткой) и позволяет сделать аккуратный цоколь.
Монтаж профлиста
Нижний край бетонного ростверка должен быть ровным. Если есть наплывы бетона, их сбивают перфоратором. На кирпичные столбы по обеим сторонам каждого пролета крепят направляющие: это может быть стальной уголок 50х50 мм или деревянный брус 40х40 мм, обработанный антисептиком. Крепление — на анкерные болты или дюбели.
Профлист используют стеновой марки С8 или С10 (высота волны 8–10 мм, толщина стали 0,5 мм). Листы нарезают по высоте пролета плюс 5 см запаса. Важный момент: нижний край профлиста не должен касаться земли. Оставляют зазор 3–5 см для стока талых вод. Этот зазор закрывают металлической сеткой с ячейкой 5 мм, чтобы мыши не проникли внутрь.
Листы крепят к направляющим кровельными саморезами с резиновой шайбой (4,8×19 мм) через нижнюю волну. Шаг саморезов: через две волны по вертикали и каждые 30 см по горизонтали. На углах здания листы стыкуют внахлест на одну волну. Для наружных углов используют декоративные угловые планки того же цвета, что и профлист.
Вентиляция подпола
Если полностью зашить все пролеты герметично, вентиляция подпола прекратится. Перекрытия первого этажа начнут гнить, появится сырость и плесень. Поэтому в каждом втором листе вырезают отверстие размером 150×150 мм и закрывают его вентиляционной решеткой. Также можно оставить технологические зазоры по верху или низу профлиста, но с сеткой от грызунов.
Место примыкания верхнего края профлиста к бетонному ростверку заполняют полиуретановым герметиком или закрывают цокольной планкой-отливом. Это не дает воде затекать за лист.
Итог
Полученная конструкция решает основные проблемы классического столбчатого фундамента. Кирпичные столбы точечно опираются на плотные слои грунта, бетонный ростверк связывает их в жесткую пространственную систему, а профлист защищает подполье и придает зданию законченный вид. При соблюдении технологии — точной разметке, вертикальной кладке столбов, тщательном вибрировании бетона и правильном монтаже профлиста — такой фундамент прослужит несколько десятилетий без ремонта.Вы можете убедиться в качестве исполнения и при необходимости заказать аналогичный фундамент под ключ.